Mi Corsa II diesel 2004 no regula bien

[yarkos]

Pechi, Muy buen aporte el Tuyo, creo que mas de uno se encanto porque no habran tenido idea de como funcionaban los inyectores en los diesel!!!


Yarcos, no hay problema de hacerle 100 Km es una pavada 100 Km , pero hacele caso al bombista, cambialos si te dijo que no van mas, con eso en el diesel no se jode y empesa a usar Gasoil de Shell Y fijate como baja el consumo arranca mejor hace menos ruido, y casi no Humea, te recomiendo la Formula Diesel, NO, le vallas a Poner V Power Diesel, no ganas nada gastas mucho mas en $$ y no es gasoil, para nuestros corsas con Inyeccion Mecanica, eso dejalo para cuando te compres Common Rail, con inyeccion electronica( SI queres pode en medio tanque poner V Power Diesel, bien mezclado con gasoil, cada 10 Tanques, con eso lo que vas a lograr es limpiar bien el circuito, y que este limpio, el V Power Diesel, se hacerca mas a un solvente, que es lo que necesita los common Rail, esto lo explico asi en criollo no es tan asi lo aclaro para que no emiesen con esplicaciones tecnicas que me superan, si quieren ponganlas pero na da para debate). Millones de Km me avalan despues de comprobarlo feacientemente , pase por todas, YPF, Petrobras(EL peor gasiol, me refiero al convencional), queres volver a limpiar inyectores, a los 100.000 Km y no los vas a tener que cambiar usa SHELL, si usas YPF calculale la proxima limpieza a los 50.000/60.000 Km mas no aguanta, con petrobres con lo ruidoso y el humo que largaba el golf lo deje de usar al mes, nunca mas, pase a Shell y en dos Dias , no largaba ni una gota de humo pisandolo a Fondo Malll.

Comparto las felicitaciones a Pechi!!!

Rolf, muchas gracias por lo publicado. Les cuento que hablé con mas serenidad con el tipo del taller y me aclaró que no hay problema en que haga el viaje. Asi que vuelve a armar todo (me dijo que es un kilombo!) y me lo deja listo para viajar. Por mientras le pago las toberas asi las pide y las tiene listas a mi vuelta.
Uso YPF por costumbre, no sé como serán las Shell en neuquén... digo esto porque hay estaciones que limpian y mantienen los tanques como corresponde, mientras que otras son una mugre... a la vuelta del viaje le empiezo a cargar Shell y después les cuento. Respecto a Petrobras un mecanico me dijo "compra YPF y Petrobras y mandalas en un frasco, vas a ver la diferencia enseguida, el segundo es mas turbio", la cosa es que nunca lo hice, pero le hizo tenerle idea, ja ja ja.
Gracias, y más aún por saber que el auto tiene ciertas cosas que, por lo que leí hace un rato, indicaban que habia algo con la inyección y no sabía.
Si alguien lee esto me interesa que sepa que a pesar de lo que me va a costar poner a punto el sistema, no dejo de amar mi auto, y que es logico que estas cosas ocurran, mas siendo tercera mano (al menos registrado). Lo voy a seguir diciendo... mi corsita 2 diesel es UNA MAZA!!!
Saludos gente y nuevamente gracias por los aportes!!!

[sercap]

holas chicos, estoy ahora con un drama, mientras estaba buscando solucionar el tema de la falla que comenté aqui, volviendo de buenos aires me quedo sin agua y recalenté el motor de mi corsa II diesell. Les comento lo sucedido.
Antes de salir veo que no tenía agua el deposito. Le cargo agua en marcha para llenar el recorrido, a 50 Kms se enciende la luz de la llave y queda fija y enseguida se para el motor. por lo que no me dejó ver si el reloj de temperatura se elevó. Bueno estaciono el auto sin darle marcha y veo que sale vapor como de recalentado. a su vez se saltó la varilla de aceite y salpicó un poco el motor. el aceite se vé normal o sea sin agua y espeso. el agua se volvió a perder no se por donde porque no hay manguera rota ni perdida que se vea a simple vista. Después pongo el auto en contacto y la aguja de temperatura se va al maximo.Me dá mucha bronca porque soy de tener el auto al dia con los service y demás. El mecánico empezó a desarmar para llegar a la tapa de cilindro y ver si se sopló la junta. La duda que tenenemos es si este auto tiene inmovilizador de motor o algo similar porque el auto no arranca o será que rompi algo más. Estoy muy apenado realmente. auxilio por favor.

[yorugua]

Uhhh, te pasó lo mismo que a mi primo......
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 27&t=43114
Esperemos que hayas roto menos.

La perdida de refrigerante en ese motor generalmente se da por 2 lugares, en el grifo de la calefacción o se revienta una de las mangueras que va al radiador de aceite que está agarrado al block del motor del lado del conductor contra el torpedo.

Que haya saltado la varilla del aceite no es buena señal ya que implica que levantó presión el carter y sumado a que no arranca puede significar que perdió compresión por aros o pistones rotos.
Si ese motor no está perfecto de compresión no arranca ni a palos, el motor gira y puede que por momentos parezca arrancar, pero no pasa de eso.

Vamos a esperar a que el mecánico de su veredicto y de ahí partimos.
Decile al mecánico que al volver a armar, tenga mucho cuidado con las arandelas de cobre que sellan el retorno de gasoil de los inyectores.
Las que vienen con el juego original quedan grandes y no calzan en la cavidad del asiento, con lo cual se doblan y luego pierde gasoil que va a dar al carter y te diluye el aceite.
Que tenga mucho cuidado con eso al volver a armar.
Creo que las arandelas vienen de 13mm y deberían ser de 12mm.

Mucha suerte y que no sea nada.
Slds

[sercap]

gracias yorugua espero novedades y te aviso. Que bronca porque lo habia llevado a revisar por la perdida de liquido y me dijeron que podia ser el enfriador de aceite porque me tiraba aceite al deposito pero los bestias estos no me dijeron en ningun momento que se los deje para cambiarlo o anularlo y probar. solo me dijeron que siga controlando el no quedarme sin agua. ahora ya es tarde. No tiene inmovilizador de motor este auto? porque se paró solo.saludos.

[yorugua]

Sí, tiene inmovilizador pero no es por eso que se paró.
Si fuera el inmovilizador, al tratar de dale arranque la luz de check engine quedaría parpadeando.
Para que se pare tiene que haber perdido la referencia del sensor de posición del cigueñal (muy sensible a la temperatura), o el sensor de posición de la bomba.
Igual al escanearlo o hacerle el autodiagnóstico salta el código de error.
Es posible que se el block se haya calentado tanto que aflojó las soldaduras del módulo de control de la bomba de inyección, lo cual es una falla común de ese motor, y por eso no arranca, porque no activa la válvula solenoide de paso de gasoil. En este caso al escanear deberia aparecer el error P1250 si recuerdo bien.

Justamente la manguera que se le reventó al de mi primo es la que va al enfriador de aceite.
Me parece que estos motores tiene el punto débil por allí.
El de mi primo también comenzó consumiendo refrigerante, hasta que finalmente en ruta le pasó lo mismo que a vos, sólo que el siguió hasta que se engripó el motor.

Slds

[sercap]

Yorugua el mecanico dice que por aqui en pergamino donde vivo no han desarmado nunca este motor. El no quiere mandarse ninguna macana por desconocer algunos pasos de este motor. Por ejemplo quiere saber si la tapa de cilindro se puede sacar desde arriba o hay que sacar el motor completo? O si hay que tener en cuenta algun detalle al desarmar para que al volver a armar quede bien. O si tenes una guia para ir desarmando las partes hasta llegar a la tapa de cilindro. Gracias, Sergio.

[yorugua]

Es un motor que tiene sus detalles, pero en el armado.
La tapa de cilindros sale hacia arriba sin problemas, no es necesario sacar el motor.
El desarmado no tiene ningún secreto para alguien que ya haya desarmado un motor diesel.
Lo que conviene es sacar el paragolpe, los radiadores y el larguero del frente del auto para tener mejor acceso.
Fijate en esta foto:


Bajate de acá el Manual de Taller de la Meriva que explica el desarmado del motor:
Manual de Taller Meriva Incluye el Motor 17TD.rar

Si sólo va a sacar la tapa de cilindros y no va a desarmar la parte baja del motor, es posible trabar la bomba de inyección y el cigueñal por medio de unos tornillos M6 y M8 para que luego sea más fácil la puesta a punto.
El procedimiento está en el Manual.
Ahora si tiene que desarmar para cambiar aros y eso no tiene sentido.

El armado sí tiene algunos secretos que creo ya comenté.

1) Mucho cuidado con los sellos/arandelas de cobre de las cañerías de retorno de los inyectores.
Las arandelas de repuesto vienen fuera de medida, más grande de lo que deberían ser y al apretar se deforman con lo cual queda perdiendo gasoil.
El problema es que el retorno está dentro de la tapa de válvulas entonces la pérdida no se ve y para peor se va al carter diluyendo el aceite.
Lo que hay que hacer es colocar la arandelas en el asiento y verificar que calzen bien en la muesca que tiene el asiento, sino hay que limarlas y llevarlas a la medida.

2) Muchos mecanicos dejan el aceite original del motor luego de una reparación pequeña.
NO, cambialo de entrada porque los cojinetes del turbo son flotantes en aceite y si este se aleja de la viscosidad ideal o si tiene muchas impurezas te hace pelota el turbo.

3) Después de armado el motor, es importante verificar el nivel de aceite cada pocos kilómetros, si vez que el nivel de aceite sube o escuchas el motor un poco ruidoso, el problema seguramente es el del punto 1).

Te paso una breve guía de desarmado, pero en el Manual la tenés.
0) Desconectar la batería.
1) Desmontar paragolpes delantero teniendo cuidado de no arrancar el sensor de temperatura externa.
2) Desconectar las mangueras y quitar el radiador, el radiador del A/A si los caños lo permiten se puede dejar colgando, sino hay que sacarlo también.
3) Sacar la viga del frente del auto, donde traba el capot (ver foto anterior) (opcional pero simplifica muchísimo tener acceso al motor)
4) Sacar la caja del filtro de aire y la manguera de la admisión. (Ojo con el sensor MAF para no romperlo)
5) Con cuidado levantar las trabas metálicas de los conectores de la computadora y sacar los conectores.
6) Remover la computadora y su base, con cuidado de no romper el clip de plástico que sostiene el cableado.
7) Soltar las cañerías que llegan a las toberas y soltar los 8 tornillos que las sostienen a la tapa de válvulas. (ojo con los o-ring)
Hay que soltar el soporte de la varilla medidora de aceite y soltar el cableado del alternador (tiene un enchufe)
9) Con cuidado de no romper las patas de plástico, hay que soltar un conducto de plástico que pasa por frente de la carcaza de la correa de distribución y lleva el cableado eléctrico del alternado. Tiene una pata de plástico al frente y otra atrás, creo que además está agarrada por uno de los bulones de la carcaza de la correa de distribución.
10) Sacar la carcaza de la correa de disitribución.
11) Sacar los 10 tornillos de la tapa de valvulas (la de plástico)
12) Con cuidado (tienen que ser 2 personas), hay que ir levantando la tapa mientras otro mueve las cañerías de las toberas.
13) Con muchísimo cuidado, sacar la línea de retorno de los inyectores.
14) Sacar los 2 bulones y el soporte de las toberas.
15) Sacar las toberas tirando hacia arriba teniendo mucho cuidado con los sellos de cobre.
16) Luego hay que aflojar el tensor y sacar la correa de distribución.
17) soltar el multiple de admisión y de escape.
18) Sacar los bulones de la tapa de cilindros y sacarla hacia arriba.

Basicamente es esto, pero te recomiendo el manual para no hacer cagadas.

Slds y cualquier cosa me preguntás.

[sercap]

muchas gracias y muy bueno el aporte, con esto el mecanico tiene toda la informacion. Ya se lo pasé. Cualquier duda te comento. saludos

[sercap]

hola yorugua te comento las novedades sobre el motor de mi corsa diesell:
Sacamos la tapa de cilindro, la junta está sana pero los pistones rayados muy parecidos a los que le pasó a tu primo segun la fotos que enviaste. Ahora tengo que averiguar cuanto sale el sub conjunto y las camisas mas juntas ademas de la rectificacion. Con esta noticia tenemos que sacar el motor completo y revisar como esta debajo por las dudas. Decime tenes idea que marca usaste del conjunto para tu primo?

[yorugua]

No conseguimos subconjunto, tuvimos que comprar las partes por separado.
Las camisas y los aros son los mismos del Isuzu 1.7D del Corsa Classic.
Los pistones y los pernos sí son "especiales" para ese motor y se compraron Mahle.

Existe un subconjunto Federal Mogul Nro. A350601 79,00mm que viene en STD y en +0,50
En Argentina sale A$2451 las 4 bocas.

Mahle
Pistones (distancia cabeza al buje 39,75mm y usan buje de 27x64mm)
Medida STD (79,00m) -> Nro. 012 11 00
Medida +0,50, (79,50mm) -> Nro. 012 11 03

Aros (Son los mismos del Classic Diesel)
Medida STD (79,00mm) -> Nro. 629 20 V0
Medida +0,50 (79,50mm) -> Nro. 629 20 V2

Las camisas son las mismas del Classic diesel, tienen 84mm de díametro externo en la parte superior, 82mm de diámetro externo en la parte inferior, 4mm es el espesor de la pestaña superior y 137mm es la altura total de la camisa.

Que tu mecánico confirme todo los datos por las dudas.
También que averigue si los aros y las camisas (si es necesario encamisar) no conviene comprarlas para Corsa Classic, ya que son las mismas pero si las pedís para ese motor es un precio, si las pedís para el otro son más caras.

Si se te complica en conseguir las partes mandale un MP a Rolf para ver si te puede dar una mano, él puede conseguir Mahle.

El motor de mi primo costó unos 2500 dolares dejarlo 0km, o sea fué encamisado a medida STD, se cambiaron pistones, aros, metales y guías de válvula.

Slds

[sercap]

Ok y gracias por todos tus aportes vere como me va con el mio, saludos y les comunico novedades.

[sercap]

Hola gente como andan, vuelvo despues de un tiempo porque ya entregaron el motor de mi corsa rectificado, les cuento, se encamisó a estandar, se puso subconjunto, pistones valvulas, juntas, todo japones. Me falta conseguir bulones de biela y tube que cambiar engranaje de mando bomba aceite (original), hasta ahora llevo gastado $ 8.000 sin mano obra mecanico. El motor ya se está armando, el mecánico me pregunta si hay alguna forma de probar la puesta a punto de la bomba inyectora ya que es electrónica, tendrán para pasarme el nro de pieza del Sensor de cigueñal, aunque no lo crean, el mecanico lo guardó al desarmar y no lo encuentra, teme que haya quedado enganchado en alguna pieza metalica con el imán, pero si le paso el nro de pieza quizas oueda conseguir uno. Además tengo que cambiar grifo de calefacción y hay alguna forma de probar si el rediador de aceite está roto porque según el mecánico debo cambiarlo. Bueno haber que datos pueden pasarme, yorugua vos ya estabas en el tema de mi problema. saludos.