Bueno, tal como dije en otro post, y con el fin de que los temas no queden entreverados, publico este post para discutir un poco con aquellos que lo hayan hecho recomendaciones para el cambio de correa de distribución en mi motor. Buscando en el foro hay bastante información pero para el 8v cuya distribución es bien distinta. Aunque debo reconocer que les tuve que pegar sólo una ojeada porque son cientos y cientos de posts que resultan de una búsqueda tal como "correa distribución" o similares. Si agrego "16v", se ve poca cosa y nada de info como la que estoy buscando.

Primero que nada, este es el procedimiento de cambio que el "Autodata" muestra para esta tarea:




Pienso seguir este procedimiento más las indicaciones de mi amigo mecánico quien espero me pueda ayudar en la tarea.

La primera pregunta es ¿alguien tiene algun tip/sugerencia para hacer a este procedimiento?

Segundo: la correa de accesorios, ¿la cambio o si está bien la dejo? no me ha presentado ningún problema hasta ahora.

Tercero: cuando compré la correa mi amigo me dijo: ni se te ocurra cambiarla sin cambiar tensores y rodillos. Por lo que veo los rodillos-guía son dos y el tensor es 1. Sin embargo por ahí leí que sólo se cambiaban si estaban deteriorados... ¿recomendaciones? El procedimiento también dice que hay que poner un tornillo nuevo en la polea del cigüeñal ¿recomendaciones?

Cuarto: tengo entendido que hay que trabar el motor para hacer este procedimiento, pero en el procedimiento dice de girar la polea del cigüeñal... entendería que el objetivo de trabarlo es que no se salga de reglaje entre la posición del cigüeñal y de los árboles de levas, pero para ello están las marcas de reglaje. ¿hay alguna otra razón por la cual trabar el motor? ¿que pasa si no lo trabo y simplemente al armar verifico la posición de las marcas de reglaje? Hay alguna otra cosa que se pueda salir mal?

Quinto: cualquier otra cosa que se me esté pasando

La primera pregunta es ¿alguien tiene algun tip/sugerencia para hacer a este procedimiento?

Si, pagale $ 350 a Joaquín http://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA ... eot-8v-_JM y vas a ver que felicidad!!

Saludos... Gabriel...

Me hiciste acordar que en el apuro al registrarme no puse ubicación. Ya la actualicé, y para seguir tu sugerencia debería agregar además de los 350, el pasaje con coche incluido via buquebús .

El asunto como expliqué en otros foros es que acá es difícil encontrar mecánicos que sepan de qué uno habla cuando le dice "tengo un corsa pero motor 16v" (incluso en talleres oficiales GM). Hay tan pocos que lo más típico es que el mecánico ni te de bola, piense que le estás diciendo estupideces y te lo tome y te diga "en 48 horas está listo" (o el tiempo que sea). Después a las 48 horas te llama o lo llamas y te dice "sabes que la correa que compre no es la misma, mañana la consigo y te lo armo" y así te tiene 1 semana o más con el motor desarmado hasta que consigue el repuesto. No te dice que se demoró por culpa de él que fue, compró los repuestos y después fue a desarmar y se dio cuenta que no era, después te tuvo el auto desarmado 1 semana porque el importador no tiene repuestos para tu motor, y así.

Por lo tanto, y a provechando un amigo mecánico que me "guíe", voy a ver si lo puedo hacer yo . Igual, gracias por el dato, si alguna vez tengo que llevar el auto a bs.as a hacerle algo grande, lo tengo en cuenta.

Na pero hacelo vos que no es nada dificil, solo necesitas tiempo como para asegurarte que todo quede bien. Ahora en un rato te tiro unos tips, pasa que tengo que ponerme a hacer algo urgente xD...mas tarde te armo algo.

Tnx! no hay apuro igual una vez que tenga todo tengo que ponerme a hacer la lista de lo que necesito comprar, por ahora solo tengo los 16 botadores y la correa dentanda.

Veamos, estuve llamando a una casa de repuestos originales GM, y me dio escalofrío (precios en $ uruguayos y dólares):

Tensor no hay, y el precio de lista $4000 (unos 210 dólares)
Rodillos (les queda uno de cada uno, ja!) $1000 cada uno (unos 52 dólares)
Tornillo de polea de cigüeñal, no tienen y quizá nunca lo importaron como repuesto. Probablemente nunca un mecánico en Uruguay reemplazó ese tornillo!!! Además en el CEPChev aparece como que ese tornillo es igual para muchas versiones de motor/coche.

O sea, con repuestos originales no lo puedo hacer porque no hay y si hubiera saldría más de 300 dólares sólo de repuestos!!!! La opción es cambiarlos por repuestos alternativos, y para eso además tengo que hacer lo que no quiero: desarmar y llevar la muestra, recorrerme casas de rulemanes y similares, etc.

¿Cuanto sale el Buquebus de ida y vuelta? fijate los precios acá, comprando SKF: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... on-skf-_JM

Y te repito, visitás a mi amigazo Joaquín y por menos de $ 1.500 matás todo. Y de paso llenás el tanque de nafta, que sale bastante más barata que del otro lado del charco.

Acá el dolar usa cotiza unos $ 6,60 para la compra, $ 7,40 para la venta en el mercado informal, porque el Gobierno no autoriza las operaciones de manera "legal".

Resumiendo, por menos de US$ 300 te comprás el kit de distribución, pagás la mano de obra y llenás el tanque. Fijate si te conviene.

Saludos... Gabriel...

Y se hubiera venido conmigo, disfrutando de las pelo**** que hablé en el Buquebus!

(hermoso La Pedrera!)

Excelente dato! Si tenés datos sobre juntas de tapa de válvula mirá mi otro post sobre cambio de botadores y fijate si me podés pasar dato de eso... en una de esas hago mega-combo!!! jaja!

Muchas gracias!+

@Molerpa: como la costa de Rocha no hay, espero hayas disfrutado mi paisito y no te hayan vacunado con precio turista

Lunaticos, lunaticos everywhere.

Bueno, primero tenete a mano este manual (Pagina 17 mas o menos) http://www.4shared.com/office/YuMINCZf/ ... otor_.html?

Es bastante simple el trabajo. Primero sacas el cajon porta filtro de aire. Te va a dejar a vista la correa de accesorios y su tensor, agarras con una llave sobre la tuerca del ruleman y le haces contrafuerza para destensar la corra de accesorios y poder soltarla.

Ahora vamo para abajo, pones el freno de mano, unos tacos en la rueda trasera y desajustas los tornillos de la rueda, levantas el auto, sacas los tornillos y sacas la rueda. Te vas a encontrar con una tapa plástica en el guardabarro, la sacas (tiene un par de tornillos cerca del buje de parrilla delantera).
Ahora hay que sacar la polea de accesorios, no se si habra una herramienta o alguna traba que se pueda poner desde la caja. En mi caso es imposible acceder al lado de la caja porque esta el equipo de GNC y tenia que desarmar mucho para ver si habia algun tipo de traba y ademas tener que limpiar todo que hay una terrible mugre que si lo ve pana me va a esperar con una barreta (pero del otro lado) cosa que no pensaba hacer y menos arriesgarme jaja. Si no podes hacer como dice el manual, poniendo 3ra y mientras alguien apreta el freno, pero tendrias que tener la rueda armada al menos para destrabar el tornillo.
Yo agarre un destornillador largo y lo puse trabando una de las endijas de la polea (donde sensa el sensor de posicion de cigueñal) desde el piso aguantandolo con el pie (parabolica humana al 200) y con la manija de fuerza lo afloje. Es importante que tengas en cuenta como va la arandela, ya que si la pones al revez es posible que en poco tiempo termines barriendo la chaveta que aguanta a la polea. Es logica la forma en que va pero si no tas acostumbrado no te vas a dar cuenta, asi que hacele una marca o sacala con el tornillo y ponela en algun lugar donde no se caiga y pierdas el sentido de la arandela.
Sacas la polea y tambien saca los 3 plasticos que cubren a la correa de distribucion (inferior, medio y superior).

Ya tendrias la correa a la vista, pone a punto PMS con las marcas de las poleas enfrentadas y desajusta el tensor de correa de distribución. Tenes que sacar el sensor del arbol de levas de escape (me estaba olvidando ) y ahi sacas la correa.

Ahi ya tenes el tensor a la vista, los 2 rodillos y si por si acaso queres aprovechar y desarmar el arbol de levas para lo del reten, este seria el momento indicado.
Te cuento, yo saque los rodillos y el tensor. La verdad que al tacto estaban en excelente estado y la bomba de agua tambien. Le hice caso a mi viejo y arme todo de nuevo, cualquier cosa si la bomba jode, la mano de obra no me cuesta ajajaja.

Pasamos al armado, armas los rodillos, el tensor de correa de distribucion y la bomba de agua (si es que la cambias) respetando la marca con el block. No uses sellador con la bomba de agua, limpia bien el contorno de donde calsa la bomba, rasqueteando con un destornillador o algo por el estilo.

Pones la correa primero en el engranaje del cigueñal, sin que se te corra el punto arranca para el lado del rodillo derecho y tensada (haciendo un poco de fuerza sin que se mueva el punto del cigueñal) subila arriba del engranaje del ADL de escape. Ahora vas para el lado del ADL de admision que va a estar con la marca hacia abajo, con una llave mantenes el ADL hasta que la marca quede enfrentada con el ADL de escape y en linea a la base posterior. Mientras vas aguantando el ADL de admision, llevas la corra por el rodillo, lo pasas por la bomba de agua y por ultimo, por el tensor, que lo vas a tener que tensar un poco (con una llave allen) y apretarlo un poco para que el ADL de admision no se te corra del punto (como me costo hacer todo esto solo jajaj). Ahora buscas tensar un poco hasta llegar a las marcas del tensor, entonces giras desde el cigueñal en sentido horario (poniendo el tornillo que aguanta la polea) hasta volver al PMS con marcas de poleas enfrentadas.

Nota: Siempre tenes que girarlo en sentido horario, porque si lo giras para el otro lado la marca del tensor se te corre, o sea que tenes que ser prechicho porque si te pasas tenes que volver a hacer el giro completo)

Una vez puesto el punto y haber girado en sentido horario, corroboras que todas las marcas esten en correcta posicion. Es muy seguro que tengas que corregir el ajuste del tensor 1 o 2 veces, yo para asegurarme al 100% lo revise como 6 veces.

Y listo, lo demas todo en sentido contrario. Tene mucho cuidado de no apretar mucho el SENSOR de ADL de escape porque podes llegar a quebrar su base.

Creo que no se me paso nada, ya estoy viejo para que la memoria funcione , cualquier cosa remarquenlo.

muy buena la explicacion de matusalen, solo le agregaria que saques las bujias para que gire mas facil el cigueñal, que cuando consideres que ya está a punto gires 2 vueltas el cigueñal para completar un ciclo y controles que no se trabe en ningun momento y para aflojar el bulon de la polea calzá un tubo con palanca de fuerza contra el semieje y dale un golpe de arranque y conyame si no afloja



saludos

Unos grandes todos ustedes gracias por el tiempo y la paciencia.

Una consulta al procedimiento de Matusalen. Qué tan necesario es hacer espacio con lo de la rueda? porque mi opción para levantar el auto son las rampas (las de piso, básicamente una viga inclinada con sus apoyos), para subirlo a la rampa preciso mis cuatro rueditas puestas y una vez arriba no me hago una idea de cómo sacarle la rueda. No tengo elevador :S.

Por otro lado, en el procedimiento que posteé inicialmente que es el del autodata, el paso 3 es poner un pasador de 4mm en nosedonde . ¿No será eso lo que preguntás sobre cómo trabar para poder sacar la correa de accesorios? Dejo la imagen que va adjunta con ese procedimiento por acá para que vean y digan. Es la parte de la imagen que está marcada con "1"




Ahora voy a tener que averiguar qué es ese término "parabólica humana"; ya lo vi en varios posts .

Ah! y gracias por el manual. Buscando eso fue que llegué inicialmente a este foro, y todavía no había encontrado uno que incluyera este motor. Por cierto, en la carpeta de 4shared hay muchos links rotos ¿quién se encarga de mantener eso?

Otro tema, claro, yo no soy mecánico y además sé inglés, así que cuando alguien escribe PMS yo no pienso en "Punto Muerto Superior" (tuve que buscar en google para saber lo que siginficaba); si alguien no entiende a que me refiero, San Google les ayudará a entender :P:P. Sé lo que significa PMS en un cilindro, pero si entiendo bien, ¿cómo sería PMS para un motor entero? porque en un motor cuando un cilindro está PMS los otros no lo están. Aclaro esta última pregunta es de quisquilloso, para entender nomas el significado, entendí ya que lo que hay que hacer es "alinear las rayitas" .

Con respecto al sensor del arbol de levas de escape... ¿cuál es ese sensor? ¿qué mide? ¿dónde está? no me aparece en ninguna de las referencias que tengo.

Corsario: gracias por las sugerencias también, tomo nota!!!

Bueno, después del casi-síncope de ayer, llamé a otra casa de repuestos, también oficiales GM, pero que suelen tener 2das opciones. La cosa mejoró, pero no sé que tanto:

Tensor chino: $1453 (U$S 77)
Tensór alemán: $2725 (U$S 144)

Rodillos chinos: $668 (U$S 35) cada uno, igual precio los dos
Rodillo alemán: $1532 (U$S 80) solo tienen uno de los dos en esta marca
Rodillo otra marca: $1127 (U$S 59) solo tienen uno de los dos en esta marca

La marca de los que dicen "alemán" ni siquiera es muy conocida según el de la casa de repuestos, dice que es algo así como Huchinson, o algo que suene similar. ¿Alguno conoce una marca que suene así como para saber si son buenos o no? Me da cosa comprar chinos, pero es la única opción medio barata que daría precio similar a los SKF que me pasó reyleon en buenos aires!!!!

Lo otro que me molesta es que el tornillo no se consigue en ningún lado, los importadores oficiales dicen que nunca importaron uno, lo cual indica claramente la profesionalidad de los mecánicos. ¿qué dicen de hacer? ¿pondré el mismo? ¿si voy a una tornillería podrán tener uno igual o es algo tan específico que no hay vuelta y tiene que ser GM?

Otra pregunta: la correa ya la compré hace un tiempito, pasé por una casa de repuestos, vi que tenían y a buen precio y compré; es marca Gates (creo que brasilera). ¿qué dicen? ¿Será buena?

Menos mal que tome la precaucion de copiar antes de postear.


Ojo que tampoco SKF es "GRAN MARCA"....aceptables segun mi experiencia.

Para levantar el auto con un "gato" (pana abstenete) ya haces todo el trabajo sin problemas ya que es incomodo si lo tenes en altura.

El pasador creo que se pone en el tensor de la correa de accesorios para no andar haciendo fuerza y sacar todo mas comodo, no es gran cosa.

Parabolica humana es un termino que se empezo a usar mucho despues de una propaganda (usar youtube) =P

PMS? jaja ...

El sensor lo vas a ver cuando saques la tapa superior que cubre la distribución.

El tornillo podes usar el mismo, si no esta mellado (dañado) no es necesario que lo cambies ( no son como los de tapa de cilindro).

Ni idea de la correa

De 10 lo agregado por corsario, lo de aflojar el bulon asi no me lo hubiera imaginado hacerlo, y eso que ahora que lo decis recuerdo que mi viejo una vez aflojo asi. La imaginacion, ya a mi edad, la utilizo para otras cosas

Muchas gracias! Ya me ilustré con la parabólica humana (qué grande aquellos tiempos que la cobertura celurar era incluso peor que ahora ), gracias por el dato!

Voy a averiguar una casa por acá que importa INA, a ver que onda. Gracias por todos los datos.

bueno, PMS (en inglés) aun no tengo síntomas , ahora en castizo es otra cosa. En el corsa y la mayoría de los autos se entiende a cuando el pistón Nº1 está lo mas arriba posible y esa es la posición en la cual se tienen que alinear las marcas del A de Levas.
fijate cuando pongas a punto, colocando un destornillador en el agujero de la bujía, buscá el PMS y te tiene que coincidir con la marca que tiene el engranaje del cigueñal, en mi caso es distinto al diagrama que subiste. El punto marcado en el engranaje debe coincidir con una marca ubicada el el borde del block, como indicando las 6 en un reloj.


saludos

Para aquellos interesados y que sepan algo de idiomas, acabo de encontrar, existe una Hutchinson (http://www.hutchinsontransmission.com/) que en Wikipedia afirman que fue el primer fabricante de una Poly-V: http://en.wikipedia.org/wiki/Serpentine_belt.

Quizá esta sea la marca.

Interesante.

... buscá el PMS ...

Bueno, lo busco, aunque normalmente intento evitarlo .

Gracias y saludos!!!