Como sabe la mayoría (la minoría se esta enterando) la bobina del corsa es bastante rompe-bolas con la temperatura.
(Ademas los cables y bujías defectuosos hacen que la bobina dure muy poco.)

Los amigos de GM la jodieron al meter dentro del mismo envase el modulo de encendido y el modulo de alta tensión ,
y encima pegarlo a la tapa de válvulas , así que la única alternativa que encontré para bajarle un poco la rabia (a ella y a mi)
fue ponerle un disipador de aluminio y separarla de la tapa.

Consideraciones previas:

Vean si el plano (la parte metálica) de la bobina esta bien, si el plano esta muy feo van a tener que usar un vidrio
(o cualquier superficie con un buen plano) y un lija al agua (sin usar agua!) de grano 180 para “rectificar el plano”
esto es para que cuando pongan el disipador con la bobina la transferencia de calor sea efectiva, cuanto mas
superficie tenga contacto, disipara mas calor y mas rápido.

El aluminio dilata rápido y mucho, ténganlo en cuenta para la holgura para los agujeros.

Material necesario:

1 Chapa de aluminio de buen espesor (yo use una de 3mm.) CON UN BUEN PLANO
3 Tornillos idénticos a los originales que sujetan la bobina pero de 12mm mas largos
6 Arandelas (3 las tienen de los tornillos originales)
1 Grasa siliconada a gusto (pero no pijoteen)
10 cms caño redondo de buena pared (1.2mm andaria) que permita pasar los tornillos
(lo más justo posible pero sin rozar los filetes del tornillo.)

Herramientas:

Llave "T" de 10
Lima entrefina buena
Taladro con mecha del diámetro un poco más grande que el tornillo (ojo la dilatación)
Morsa
Sierra
Lijas 180

Manos a la obra:

Sacan la bobina y los cables de bujía todo junto, y así, como esta miden la distancia desde los chupetes
hasta el borde opuesto de la bobina mas 10mm aprox. Marcan con lápiz para referencia.

Si quieren el disipador mas largo lo que tienen que hacer es doblar la chapa (por la marca del lápiz) para que
no roce las mangueras, yo le di 50mm mas de largo desde la marca y el ángulo lo medí con el masomenometro,
también si quieren le hacen un corte para poder pasar el cable de señal/alimentación a la bobina, lleva menos
tiempo el corte que cambiar el cable.



La altura del disipador esta dada por 2 cosas.

1- EL capot cerrado no debe tocar el disipador.
2- El bulbo de Tº que esta debajo de la bobina.

Lo ideal es estar al menos a 5mm del bulbo, como para poder meterle un tubo o una llave estriada de ser necesario,
sin sacar el disipador

Una vez conformes cortamos la chapa con la sierra o cizalla.

Cuando ya están encaminados con la medida presentan la posición del la bobina y marcan y hacen los 3 agujeros.

Después cortan prolijamente 3 pedacitos del caño cd 10mm cada uno que son los distanciales para alejar la bobina
de la tapa de válvulas.



Para que no se remachen los cañitos/distanciales al apretar los tornillos deben llevar arandelas.

Ahora antes de armar todo le ponen grasa siliconada entre el disipador y la bobina.

Presentan todo para el armado y aprietan bien (no se entusiasmen apretando que se raja el cuerpo de la bobina).

Listo.

Espero les ayude.

Buenas, no seria mejor que los separadores que lo alejan de la tapa sean de un plástico térmico o goma??... creo que siendo de metal transmitirían la temperatura.

Saludos!.

interesante...

Buenas, no seria mejor que los separadores que lo alejan de la tapa sean de un plástico térmico o goma??... creo que siendo de metal transmitirían la temperatura.

Saludos!.

no creo que sea buena idea ya que debe hacer tierra con el motor corrijanme si estoy equivocado.... se ve interesante este proyecto ahora bien pregunto grasa siliconada que tan efectiva es en la transferencia del calor, se le podria colocar pasta refrigerante de esa que traen los procesadores de las compus?

Lo que pasa es que la base donde va apoyada está más caliente que lo que de por sí calienta la bobina en su funcionamiento normal...
El chiste, justamente, es aislarla de esa superficie...
Saludos... Gabriel...

La idea del disipador surgió porque tenia una bobina que cuando entraba en Tº critica tenia cortos... así que esta fue la opción que encontré mas acertada, en conclusión la bobina dejo de fallar por Tº y así estuvo un año, la cambie en Enero del 2011. (junto con los cables y las bujías)

se le podria colocar pasta refrigerante de esa que traen los procesadores de las compus

la grasa siliconada es la alternativa a la pasta con base de Ag/Al que traen de fabrica los procesadores.

Hay quien me dice que es innecesario, que la bobina original se aguanta el calor, etc, etc, etc.
Ok, puede ser, no tengo una bobina original para hacer una contraprueba, pero hay algo a tener en cuenta, y es que la bobina vieja (que ahora es un muleto) sin disipador empezaba a fallar indefectiblemente a los 20/30 minutos de uso, se enfriaba y andaba otros 20/30"... y así seguía... si le ponía el disipador no fallaba... en todo el día... sacaba el disipador y otra vez sopa...

Conclusión el disipador ahora es parte fundamental de mi modulo de encendido.
Ayuda a bajar la Tº de la bobina y baja mi presión arterial también

La presión arterial te la sube la pechugona!!!!

Que bueno!!!! es justo lo que me anda pasando, lo dejo enfriar unos 10, 15 minutos y arranca al pelo. Voy a probar, gracias por la idea...

La presión arterial te la sube la pechugona!!!!

Correcto..... Ahora vos te cuidas bastante a esa parrilla no le falta nada. .

Y...la carne tira..., decía mi viejito:D

Hice la prueba y me funciono bastante bien, aunque cambie las arandelas metálicas por otras de calefont (las venden en cualquier casa de grifería, pero las para agua caliente), dado que con las otras se calentaba bastante la bobina y con estas practicamente nada.

¿Será necesario que exista un puente con el motor, para que sirva de tierra?, saludos y gracias por la good idea!

Muchachos, yo puse la bobina nueva y para no correr con el mismo riesgo me hice una plataforma para separarla del block. Dicha plataforma la fabriqué en baquelita (ó como se escriba)... no me calienta casi nada, o al menos, bastante menos que antes. No hace falta ningún puente por que la bobina tiene unos anillos metalicos por donde pasan los tornillos, o sea, te queda agarrada al block haciendo contacto con la masa.
Saludos!.

Toda la razón no habia pensado en los tornillos, gracias y al igual que juampi elimine el puente térmico en mi caso con unas arandelas no metálicas y con ésto se calienta bastante menos, saludos

Muchachos, yo puse la bobina nueva y para no correr con el mismo riesgo me hice una plataforma para separarla del block. Dicha plataforma la fabriqué en baquelita (ó como se escriba)... no me calienta casi nada, o al menos, bastante menos que antes. No hace falta ningún puente por que la bobina tiene unos anillos metalicos por donde pasan los tornillos, o sea, te queda agarrada al block haciendo contacto con la masa.
Saludos!.

La placa de baquelita que mandaste más o menos de que espesor es?

mmmm... algo de 10mm.

pregunto se me quemo el otros dia sera por la temperatura? corsa 1999 a gasssssssss

Bueno, quería simplemente agradecerle a pana por este post. Tenía un problema en mi Wagon que me estaba volando el marote y después de probar varias cosas lo solucioné con lo de alejar la bobina del bloque. Si bien lo hice de otra forma que la que aquí se detalla la idea la saqué de acá así que: muchas gracias!
Por si a alguno le sirve dejo un link al post donde explico lo que me pasaba:

http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 43#p395743

Me alegro que te haya servido la idea Martín.
Igual anda pensando en comprar un bobina y tenerla en el auto junto con la "T" de 10, porque la "tostada" en cualquier momento kaput...

Saludos

Muy interesante la propuesta de separarla y el disipador.
Vos a hacer el intento de separarla ya que es la cuarta bobina que cambio en mi corsa wagon 2007.
Solo me queda una duda, que es si es necesario o no que la parte metalica posterior de la bobina haga contacto con el block del motor?
Si es necesario, el hecho que lo haga con los mismos tornillos no me convence demasiado porque debe transferirle bastante temperatura al estar tan cerca del block. No llega a disiparse nada de calor en la longitud de los tornillos.
Vi la propuesta de colocar una arandela ahislante, pero si igual toca en el interior del agujero cilindico por donde pasan los tornillos, tambien se transferira mucha temperatura (estimo).

Aclaro que estoy hablando de supuestos porque aun no hice la prueba y estoy pensando como lo voy a implementar en base a sus experiencias.
Pensaba, si era necesario el contacto electrico, ademas de ahislarla electrica y termicamente la bobina del block (con disipador + separador de amianto) colocar un cable entre la bobina y el block (bastante mas largo que la separacion entre estos) para que hagan contacto.
No es muy prolijo, pero el objetivo es que se haga el contacto y que no se transfiera tanta temperatura, podria ser bastante largo como para que disipe mas, habria que ver si influye en algo en el funcionamiento por perdidas, pero no creo.

Tambien note, que cuando el electro ventilador se enciende, el viento caliente le pega directo a la bobina. Estaba pensando protejerla de alguna manera, hacerle reparo de alguna forma.

En fin, son todas conjeturas para organizarme como lo voy a hacer, pero en si si funciona haciendo lo menos posible listo. Lo que pasa que ya he gastado bastante dinero intentando solucionar este tema y no encuentro la solucion. Me entuciasmo esta idea de separarla. Muchas gracias por todas las propuestas.
Saludos!

Javier

Te cuento mi experiencia: Yo solo la aleje unos dos centímetros del bloque (mas no podia porque no llegan los cables) con unos tornillos mas largos, contratuercas para asegurarlos y unas arandelas de aislacion que no creo que aporten mucho pero como no costaba nada… ni siquiera me tome el trabajo de hacer la plancha de aluminio. No se si es el aire que le circula por el medio, la distancia respecto al bloque o que pero te aseguro que el cambio fue drastico, no jodio mas.